Буэнос-Айрес

Часть 3-я, Реколета

Реколета и Палермо - это два района, где традиционно селились наиболее состоятельные семьи города и где сейчас сосредоточена значительная часть культурной жизни Буэнос-Айреса. Оба района, находясь к северу от исторической части города, раньше были его пригородами. И Реколета, и Палермо быстро роcли с последней трети 19-го века, чему способствовали два обстоятельства. Во-первых, в 1871 году столицу Аргентины охватила смертоносная эпидемия жёлтой лихорадки. Зажиточные люди в спешном порядке покидали эпицентры заболеваний в городе, поселяясь, в частности, к северу от него. Там было относительно высокое место и, соответственно, менее населенное насекомыми, переносящими эту болезнь.

Фото 1. Японский сад в районе Палермо.

Во-вторых, это было время быстрого экономического развития Аргентины (ее Золотой век, о чем мы писали здесь), когда очень хорошие доходы возникли и у государства, и у некоторых групп населения. С приходом состоятельных граждан Реколета и Палермо стали одними из самых престижных и дорогих районов Буэнос-Айреса, где тогда появились многочисленные частные семейные особняки и парки.

Фото 2. Сад роз в районе Палермо.

Фото 3. Тогда же в этом районе посадили деревья, которые живы до сих пор и превратились вот в таких красавцев. Гигантский фикус в районе Реколета.

Начнем с Реколеты. Сегодня этот район знаменит прежде всего одноимённым кладбищем, ставшим чуть ли не главной достопримечательностью Буэнос-Айреса. Оно объявлено объектом ЮНЕСКО, туда толпами идут туристы.

Какова же история появления в Реколете такого популярного объекта? В начале 18-го века эти земли заняли аскеты-францисканцы, основали монастырь (Convento de la Recoleta), построили церковь. Эта церковь - Базилика Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар - существует и сейчас, а вот на монастырских землях в 1822 году (после роспуска монашеского ордена) организовали публичное городское кладбище. Так как район Реколета с конца 19-го века стал престижным, то и его кладбище постепенно приобрело аналогичный статус и стало последним пристанищем для многих великосветских жителей города.

Фото 4. Базилика Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар (Nuestra Señora del Pilar) в испанском колониальном стиле. 1715-1732. Одна из двух самых старых церквей Буэнос-Айреса.

Денег на постройку фамильных склепов не жалели, благо, их хватало: экономика Аргентины была на подъёме. Нанимались лучшие европейские архитекторы, везли самые лучшие материалы. Всё делалось, чтобы козырнуть перед соседями. Ярмарка тщеславия заработала на полную мощность. В промежуток 1890-1930 гг. были создано большинство самых роскошных склепов на этом кладбище.

Фото 5-7. На кладбище Реколета. По иронии судьбы в том месте, где францисканцы проповедовали аскетизм и смирение, в конце 19-го века возникает отнюдь не аскетичный некрополь.

Кладбище Реколета - настоящий город мертвых с регулярной планировкой, с параллельными и перпендикулярными улицами! Всего на Реколете, как утверждают, почти 4900 склепов. И стоят они довольно плотно друг к другу, поэтому по площади кладбище совсем небольшое. И заблудиться там невозможно, хотя и отыскать нужное захоронение, даже при наличии плана кладбища в руках, непросто.

Фото 8. Вид на кладбище Реколета с высоты птичьего полета. Фото из Интернета.
Источник: https://pbs.twimg.com/media/DjDBK_IXgAcpqQZ?format=jpg&name=medium

Фото 9-10. Кладбище Реколета - настоящий город мертвых с регулярной планировкой.

Честно говоря, отправляясь туда, мы и не очень-то знали, чьи могилы хотели бы увидеть. Ну, допустим, захоронение Эвиты Перон - бывшей грешницы, которая по каким-то не совсем понятным причинам стала в Аргентине почти святой. Еще мы знали, что в Реколете покоится Хосе Клементе Пас (чей дворец мы посетили накануне), 16 аргентинских президентов...Короче говоря, когда не очень знаешь историю другой страны и ее героев, то мемориальное кладбище становится для тебя не местом скорби об ушедших, а скульптурно-художественным объектом. Плюс, кладбища в любой стране - это довольно хороший источник информации о ее традициях и людях.

Фото 11ab-12ab. Надгробье Хосе Клементе Паса - основателя популярной ежедневной газеты La Prensa (выходит до сих пор), построившего в Буэнос-Айресе знаменитый Паласио Пас.

Если искать российские аналогии, то Реколета - это для нас что-то среднее между Новодевичьим и Ваганьковским кладбищами. С одной стороны, там захороненны видные государственные деятели. С другой, Реколета - кладбище частное, где до 2003 года ещё можно было купить землю (дорого, но можно) и построить новый склеп. Но как только ЮНЕСКО объявило кладбище культурным достоянием мирового значения, строительство новых склепов тут же запретили, так же как и видоизменение уже существующих. Можно только реставрировать старые, да и то, получив массу согласований, и исключительно с целью придать склепам изначальный облик.

Фото 13ab. Слева - надгробье 6-го президента Аргентины (1862-68 гг.) Бартоломе Митре. Справа - надгробье 7-го аргентинского президента (1868-74 гг.) Доминго Сармьенте. Дизайн своего будущего захоронения - обелиск с кондором - Сармьенте выполнил сам.

Фото 14ab. Надгробье адмирала Гильермо Брауна - участника войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке 1810—1826 гг., национального героя Аргентины, основателя аргентинского флота.

Первое, что поражает на этом кладбище - это надгробия, выполненные в самых разных архитектурных стилях. Здесь можно увидеть и а-ля греческие храмы, и миниатюрные барочные церкви, и надгробья в готическом стиле.

Фото 15-15a. Некоторые склепы - в почти заброшенном состоянии (вероятно, все родственники умерли). Но сменить собственника такого склепа по инициативе администрации кладбища всё равно нельзя: частная собственность (и объект ЮНЕСКО!).

Фото 16ab. Это самый высокий на всем кладбище склеп-часовня, принадлежащий семье Доррего-Ортис-Басуальдо. На нем по какой-то причине соединены два несовмещаемых религиозных символа: еврейский семисвечник-менора и христианский крест.

Среди надгробий этого некрополя есть как получившие статус национальных памятников, так и достаточно скромные.

Фото 17ab. Фамильное захоронение Лелуаров, где среди родственников, заработавших свое состояние в страховом бизнесе, покоится тело нобелевского лауреата 1970 года по химии Федерико Лелуара. Купол выложен мозаикой с позолотой: страхование всегда было прибыльным делом.

Фото 18. Это одно из захоронений, о котором гиды и путеводители рассказывают жуткую историю под названием «заживо погребенная». В 1910 году 19-летнюю девушку Руфину Камбасарес как почившую (как теперь думают, лишь впавшую в кому) захоронили в семейном склепе. Через некоторое время работникам кладбища показалось, что из недр склепа доносятся какие-то звуки. Гроб вскрыли и обнаружили Руфину мёртвой, но в неестественной позе, а крышка гроба изнутри была расцарапана. Жуть!

Второе, что поражает на кладбище - это гробы. Их действительно иногда можно увидеть, проявив некоторое любопытство и поглядев сквозь дверь-решетку склепа. Но те гробы, что видны в склепах - это только верхушка айсберга. Основные захоронения находятся ниже, куда обычно ведёт небольшая лесенка и куда доступа зевакам нет. Да-да, мертвых на этом кладбище не зарывают в землю, а устанавливают гробы на полках. Гробы сделаны из металла и герметично запаяны (это если вы подумали о запахах), а снаружи обшиты деревом. И таких уровней захоронения в каждом склепе 2-3. Таким образом, в каждом из них могут находиться усопшие нескольких поколений. Где-то попалась цифра, что на этом кладбище похоронено порядка 350 тысяч душ.

Фото 19. Гробы в одном из склепов Реколеты. Видно, что они стоят там уже не один год...

Фото 20. Роскошный склеп в неоготическом стиле с памятником Лилиане Крочиати, погибшей в 1970 году, в возрасте 26 лет, во время своего медового месяца. Отель в Австрии, где она остановилось со своим мужем, накрыло лавиной. Пишут, что безутешные родители воспроизвели внутри склепа детскую комнату девушки, где и установили гроб с ее телом.

Каждый склеп принадлежит определённой семье. И обычно на склепе поименован только глава семьи или даже просто его фамилия (например, «Семья Дуарте», как на фото ниже). Прочие захороненные в склепе, чаще всего, не упоминаются. Соответственно, обычно ни дат жизни- смерти, ни фотографий тоже нет. Бывают, конечно, и исключения из правил (одно из них - на фото ниже).

Фото 21ab. Фамильное захоронение Дуарте, где среди родственников покоится и «сама» Эвита Перон (Дуарте - ее девичья фамилия). Этот склеп ничем не замечателен, кроме того, что в нем, на глубине 5 метров создана особо укрепленная крипта-бункер специально для самой популярной в истории Аргентины первой леди - Эвиты Перон. Она умерла от рака в 1952 году, в возрасте 33-х лет. Тело Эвиты по причине ее тогдашней бешеной популярности среди аргентинцев было забальзамировано. А когда ее овдовевший муж-президент, Хуан Перон, через 3 года был свергнут военными, тело Эвиты тайно вывезли сначала в Италию, а потом в Испанию, и возвращено обратно в Аргентину оно было только в 1974 году. В этом склепе Эвита была погребена лишь в 1976 году.

На захоронениях в Реколете обычно нет живых цветов и венков (венок для Эвиты Перон на фото выше - исключение:), зато очень распространены металлические памятные таблички - как принято говорить, «от лица юридических и физических лиц». Много таких табличек и на склепе семьи Дуарте, и большинство из них - в память об Эвите Перон: от города, от профсоюза и т.д. Много таких табличек и у захоронения президента Сармьенте (фото 13b).

Еще одна деталь поражает на этом кладбище - насколько близко к захоронениям примыкают жилые дома. Жить с видом на кладбище, пусть и в таком престижном районе как Реколета, - не очень доступно нашему пониманию.

Фото 22-23ab. Жилье с видом на кладбище.

Рядом с территорией некрополя построили и большой торговый центр, откуда тоже открываются виды на кладбище. Да и вообще, масса развлекательных заведений района также находятся в непосредственной близости от этого некрополя. Прямо напротив него - с десяток популярных ресторанов, стрип-клуб. И похоже, что эта близость никого не смущает. А вот что нам показалось абсолютно уместным, так это огромное раскидистое дерево прямо перед входом в некрополь.

Фото 24. Огромный фикус рядом с кладбищем Реколета.

Точный возраст этого дерева никто не знает, но оно считается самым большим в Буэнос-Айресе. Ветви у него такие тяжелые, что для них специально соорудили бетонные подпорки.

Фото 25-26. Самое большое дерево Буэнос-Айреса. В качестве одной из подпорок - вот такой металлический Атлант.

Неподалёку от кладбища расположен Национальный музей изящных искусств (Museo Nacional de Bellas Artes). Направляясь к нему, мы издалека увидели монументальное здание с колоннами и сразу решили: это и есть искомый музей. Каково же было наше изумление, когда внутри нас встретила женщина-охранница, видимо, привыкшая иметь дело с заблудившимися туристами. Она нам тут же сообщила, что это - Университет Буэнос-Айреса, а мы, вероятно, хотели попасть в художественный музей.

Фото 27-29. Юридический факультет Университета Буэнос-Айреса. Здание в неоклассическом стиле было открыто в 1949 году и стало достопримечательностью города.

Ну а Национальный музей изящных искусств оказался совсем рядом, на параллельной улице. Можно сказать, что он - аргентинская комбинация Третьяковки и Пушкинского, поскольку там представлена и зарубежная, и аргентинская живопись. Там очень неплохая коллекция голландев, импрессионистов и не только. Расскажем об этом в отдельном альбоме.

Фото 30. Национальный музей изящных искусств.

Фото 31. Эдгар Дега. Портрет Диего Мартелли. 1879. Коллекция Национального музея изящных искусств.

Памятники, монументы и скульптуры - это отличительная особенность Буэнос-Айреса и района Реколета, в частности. Мы не припомним другого города, где бы видели такое же обилие монументов. Многие из них - традиционные, в классическом стиле, но есть и очень необычные.

Фото 32ab. Классика жанра: конный монумент генералу Карлосу де Альвеару - одному из немногих профессиональных военных, участвовавших в Аргентинской войне за независимость на стороне революционеров. 1925. По углам постамента расположены четыре аллегорические бронзовые фигуры, символизирующие Силу, Свободу, Красноречие и Победу, созданные под влиянием древнегреческой скульптуры, а также работ Микеланджело. Автор монумента - французский скульптор Антуан Бурдель.

Фото 33. Монумент в центре площади Франции был подарен городу французской общиной в 1910 году в честь столетия Майской революции. Две женские фигуры, венчающие монумент, символизируют Аргентину и Францию, ведомые ангелом, олицетворяющим Славу. Скульптор - француз Эмиль Пейно. 1910.

Из необычных памятников Реколеты нам запомнился гигантский, 23-метровый железный цветок. У него есть официальное, мудрённое название Floralis Genérica, но местные жители зовут его Flor de Metal, что по-русски переводится как «Железный цветок». Он «вырос» в столице в 2002 году стараниями архитектора Эдуардо Каталано и на деньги анонимного мецената.

Фото 34-35. 23-метровый железный цветок - одна из современных достопримечательностей Реколеты. Этот цветочек высотой с 7-ми этажный дом.

У цветка 6 лепестков и 4 тычинки, сделанные из полированного сплава алюминия, который, как зеркало, отражает небо и всё окружающее. Цветок «растёт» посреди большого круглого пруда диаметром 44 метра.

Фото 36-37. Особенно эффектно цветок выглядит, когда на небе есть облака, и при низком солнце. Тогда на нем появляются сюрреалистические отражения. Нам с этим не повезло.

И еще можно сказать, что этот цветок «живёт»: он медленно раскрывает свои гигантские лепестки утром и также постепенно начинает их закрывать, когда солнце уходит из зенита. А днём его серединка всегда направлена на солнце, и вся конструкция поворачивается вслед за светилом. У нас не было возможности наблюдать за этим цветком в разное время суток, поэтому мы просто обошли вокруг него, рассматривая его с разных сторон.

Фото 38. 23-метровый железный цветок - одна из современных достопримечательностей Реколеты. Этот цветочек высотой с 7-ми этажный дом.

Фото 39. Монумент и тропинки вокруг него в темное время суток подсвечиваются.
Источник: http://images.placesonline.com/photos/22740_buenos_aires_recoleta.jpg

Обычные реколетские улицы нам как-то не приглянулись: они показались довольно мрачными и унылыми. Ни особой архитектуры, ни особой чистоты. Зато нам очень понравился соседний с Реколетой район города - Палермо.

{↑}

Часть 4-я, Палермо

Палермо - это самый большой район Буэнос-Айреса. Мы там провели один из дней нашего пребывания в столице. Палермо настолько огромный и настолько разный в отдельных своих частях, что иногда его ещё называют «город в городе».

Если попытаться описать Палермо в цифрах, то это, очень приблизительно, - квадрат 4 на 4 километра, где проживают 257 тысяч «буэнос-айресцев». Естественно, всего за один день изучить такой большой район города было невозможно. Да мы и не ставили перед собой такую цель. Тем более, что, как мы уже упоминали, в это время в городе стояла жара в +35С. Поэтому для нас оказалось очень кстати, что Палермо - район исключительно зелёный.

Фото 40-41. Палермо - район исключительно зелёный.

У нас даже осталось ощущение, что Палермо состоит полностью из парковой зоны, которая здесь называется общим именем «Леса Палермо» (исп. Bosques de Palermo).

Фото 42-43. «Леса Палермо» - это несколько парков, плавно перетекающих один в другой.

Парковая зона Палермо была обустроена в последней четверти 19-го века, и это был первый и уникальный проект такого рода в Буэнос-Айресе. До того эта общирная территория принадлежала аргентинскому диктатору Хуану Мануэлю де Росасу, которого свергли в 1852 году в ходе гражданской войны. И эти земли в результате стали достоянием общественности, на которых было решено разбить городской парк. Для этого были приглашены архитекторы и инженеры.

Парк, названный в честь даты свержения Росаса парком 3 февраля (Parque Tres de Febrero), открыли в 1875 году. Поначалу он был загородным, но из-за быстрого расширения границ Буэнос-Айреса в конце 19-го века, Парк 3 февраля уже в 1888 году оказался в черте города.

Фото 44-45a. Парк 3 февраля. Палермские леса популярны не только среди туристов, но и среди местных жителей. В них назначают свидания, гуляют с детьми, катаются на велосипедах и лодках, отмечают праздники. Любят этот парк и гуси.

Леса Палермо продолжали обустраивать и позже, и теперь на этой огромной зеленой территории, помимо Парка 3 февраля, есть также Розовый сад, Японский сад, Ботанический сад и зоопарк. Мы свою прогулку по Палермо начали в Парке 3 февраля, потом оттуда плавно перешли в розарий и затем - в Японский сад. На Ботанический сад и зоопарк пороху у нас уже не хватило. Зато мы посмотрели в Палермо два интересных музея.

Фото 46-47. На территории Парка 3 февраля находятся три искусственных озера, где есть возможность покататься на лодках.

Парк роз, или Parque del Rosedal - продолжение той же зеленой зоны. Работа по созданию розария была завершена в 1914 году, то есть это один из старейших городских парков, ему чуть больше 100 лет. Как можно понять из его названия, там царствуют розы - несколько тысяч кустов разных сортов.

Фото 48-51. Парк роз. В 2012 и 2014 годах этот парк получил самую важную международную награду, присуждаемую розариям в знак признания их красоты, истории и образовательной ценности - награду Garden Excellence Award.

В парке также есть аллея писателей, украшенная каменными и бронзовыми бюстами известных поэтов и писателей, в том числе Данте Алигьери, Уильяма Шекспира, Хорхе Луиса Борхеса, Луиджи Пиранделло...

Фото 52-55. Аллея писателей. Кстати, это была не последняя наша «встреча» с Данте в этот день.

По оценкам, в этом парке порядка 12 тысяч деревьев, многие из которых - это эвкалипты, а также незнакомые нам типуаны и лаконосы, которые все вместе своими кронами создают такую замечательную тень.

Фото 56-57. Вот такие в этом парке роскошные деревья.

На одной из опушек парка мы наткнулись на скульптуру авторства знаменитого Огюста Родена. Ее установка в 1900 году на этом месте, как это ни удивительно сейчас звучит, вызвала скандал. Не всем она показалась точно передающей черты седьмого президента Аргентины Доминго Сармьенте (а это его статуя). Страсти бушевали настолько, что в течение первой недели рядом с установленным монументом постоянно присутствовала полиция, чтобы предотвратить вандализм.

Фото 58ab. Монумент Доминго Сармьенте авторства французского скульптора Огюста Родена. Он остался единственной за пределами Франции мемориальной скульптурой, выполненной Роденом. Правый снимок- из интернета (wikimedia.org).

В районе Палермо, как и в Реколете нам несколько раз встречались выгульщики больших групп собак, но совершенно мирных и по отношению друг к другу, и к окружающим. Видимо, такая «групповуха» - это, с одной стороны, - признак благополучия живущих в этих районах граждан, а с другой - местная традиция.

Фото 59. Нигде, кроме Буэнос-Айреса, нам не приходилось видеть группового выгула собак.

Ну а дальше мы подошли к Японскому саду. Его территория выделена из общей зеленой зоны Лесов Палермо, и вход туда - платный. Но о потраченных деньгах мы ни разу не пожалели, потому что японский сад - это всегда удовольствие для глаз и души.

Фото 59-61a. Это так называемый прогулочный сад, спроектированный так, чтобы с въющейся вокруг пруда дорожки, за каждым её поворотом открывался новый оригинальный вид, которым можно полюбоваться со специально созданных для этого точек.

Японский сад всегда выглядит очень естественно, как будто он создан самой природой. На самом деле, там нет ничего случайного: все живые и неживые элементы тщательно подобраны и расположены в соответствии с японской эстетикой и философскими идеями. Сад в Буэнос-Айресе - не исключение.

Фото 62-64. Сад был заложен в 1967 году в честь первого визита в Аргентину членов императорской японской семьи, наследного принца Акихито и принцессы Мичико.

Вода и камни - важные элементы японских садов. В традиционном японском саду обычно есть пруд неправильной формы, так же как и каскад - миниатюрная версия знаменитых японских горных водопадов.

Фото 65-66a. Вода и камни - важные элементы японских садов.

Фото 67-68. Птица на переднем плане - живая, но сидела в абсолютно неподвижной позе. Естественно, все ее фотографировали. Погуляв по саду часа полтора, мы застали ее на том же самом месте, в той же самой стойке и решили для себя, что птица в этом парке, видимо, на зарплате - позирует для туристов:).

«Основа» японского сада - вечнозеленые растения. А вот цветущие растения обычно играют гораздо меньшую роль, хотя они тоже используются и выигрышно контрастируют с преобладающей зеленью.

Фото 69-71. Этот сад был создан на средства и усилиями японцев, живущих в Буэнос-Айресе. Многие из них и сегодня продолжают ухаживать за этим садом на ежедневной основе.

Хотя целью садовых дизайнеров является естественный внешний вид, японские садоводы часто придают растениям особую форму. У них даже есть специальная техника подстригания кустарников в форме шаров или округлых очертаний, имитирующих волны.

Фото 72-73. Художественно подстриженные деревья и кустарники.

Фото 74-76. Мосты в японском саду - арочные либо плоские - сделаны из камня или из дерева. Ну и каменные фонари - тоже обычный атрибут японского сада.

На территории сада есть и небольшой центр японской культуры, в котором можно познакомиться с оригинальными предметами быта и жизни японцев. Можно там приобщиться и к отдельным видам японской культуры. Во время нашего визита некоторые посетители пробовали себя в искусстве оригами.

Фото 77-80ab. В центре японской культуры

Фото 81-82. С балкона центра японской культуры открываются красивые виды на парк. Мир и гармония - вот так коротко можно охарактеризовать атмосферу этого японского сада.

Ну а дальше наш путь лежал в Музей латиноамериканского искусства Буэнос-Айреса (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), сокращённо МАЛЬБА (MALBA). И хотя нам редко импонирует современное искусство, но уж больно уверенно все путеводители рекламировали этот музей, и мы последовали их совету. Должны признать, что многое в нем нам неожиданно понравилось, поэтому расскажем о визите туда отдельным альбомом.

Фото 83. Коллекция Музея охватывает период от начала 20-го века до наших дней и представляет работы художников со всей Латинской Америки.

Фото 84. Фрида Кало. Автопортрет с обезьяной и попугаем. 1942 г.

Дальше нас ноги привели в Палермо Чико - эксклюзивный район аргентинской элиты. Палермо — район престижный, но Палермо Чико (Palermo Chico), или, как его еще называют, Barrio Parque - самый престижный из всего Палермо, этакий оазис, в котором живут ну очень богатые люди. На улицах здесь, среди цветов и зелени - исключительно одно-двухэтажные старинные дома.

Фото 85-86. Палермо Чико - один из немногих районов Буэнос-Айреса, где по-прежнему сохраняется малоэтажная историческая застройка, а строить высокие дома законодательно запрещено. Видимо, этого добились живущие там миллионеры, политики и знаменитости. Там же располагается несколько посольств.

Район этот, как следует из его названия («сhico»- малыш, маленький) - небольшой. И само-собой разумеется, - очень сильно дорогой. Там сразу поражает тишина и какое-то загородное спокойствие. Дома там в основном частные, и на один из них, ничего о нем не зная, мы сразу же обратили внимание. Вот как он выглядел:

Фото 87. Круглый дом.

Фото 88. Круглый дом вблизи.

Как мы выяснили позже, этот «Круглый дом» (Casa Redonda) – еще одно творение знаменитого итальянского архитектора Марио Паланти, который построил в Буэнос-Айресе и великолепный дворец Бароло. О Круглом доме известно немного, помимо того, что Паланти создал его в 1920-е годы в соавторстве с архитектором Маркосом Алгиера.

Фото 89-90. Круглый дом. Это оригинальное строение, как и дворец Бароло, сочетает в себе несколько архитектурных стилей, включая модерн, Арт-деко, индийские элементы. Фото:www.travelgumbo.com

Свое увлечение Данте, так ярко проявившееся при строительстве дворца Бароло, архитектор Паланти реализовал и в Круглом доме. На деревянных воротах, ведущих в усадьбу, он поместил рельефы Данте и его музы – Беатриче. Ну как тут не поверить, что Данте - самый популярный в Аргентине поэт!

Фото 91. Рельефы Данте и его музы – Беатриче на воротах Круглого дома.

Прочитали, что Круглый дом, якобы был построен для семьи Февре (Fevre), которая представляла компанию Крайслер в Аргентине. В 1980-е годы в этом доме размещалось посольство Ирана, но позже посольство оттуда съехало, и здание стояло заброшенным. Позже его отреставрировали и использовали для показа люксовой мебели и в качестве галереи современного искусства. При нас никакой активности вокруг этого дома не наблюдалось.

Последней точкой наших перемещений в Палермо стал Национальный музей декоративного искусства. Он расположился в роскошном особняке, прежде принадлежавшем богатому аргентинскому семейству Эрразуриса-Альвеар. Коллекция музея представляет европейское и восточное декоративное искусство, скульптуры и картины преимущественно 16-19-го веков.

Фото 92. Здание Национального музея декоративного искусства.

В этом музее много привлекательных интерьеров и интересных экспонатов, но нас особо удивил зал (эффект неожиданности никто не отменял!), где было выставлено все русское: картины авторства Д.Г.Левицкого, В.Л.Боровиковского, К.А.Сомова, З.Серебряковой и многих других. Все это было завещано музею потомками графа Платона Зубова - последнего фаворита Екатерины Великой. Обязательно расскажем отдельно об этом музее и, в частности, об этом разделе его коллекции.

Фото 93. Зинаида Серебрякова. Портрет графини Росарио Зубовой. 1939. Из коллекции Национального музея декоративного искусства. Именно эта графиня завещала музею свою русскую коллекцию.

{↑}

Часть 5-я, Современность

Современность

Фото 94.

{↑}

            Оглавление сайта